Hay mucha información disponible en línea sobre cómo construir una guitarra acústica, así que pensé que me enfocaría en los desafíos que encontré mientras construía la mía. Como con cualquier proyecto nuevo que he intentado, cada paso en el camino no me es familiar. Algunos resultaron ser tan difíciles como pensé que serían, mientras que otros, igualmente preocupantes, fueron pan comido.
Este proyecto fue una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo tocará y sonará la guitarra? No lo sabré hasta algún tiempo después de haber terminado. ¿Usaré la experiencia que he adquirido para construir otro? No estoy seguro, pero después de construir mi primera canoa de madera, construí otro y dos kayaks, así que solo diré. . . tal vez.
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Mi primera tarea fue elegir material de referencia. Elegí un libro titulado Construyendo su propia guitarra acústica: instrucciones completas y planes de tamaño completo por Jonathan Kinkead, pero mi compra fue bastante impulsiva. Este autor guía al lector a través de cómo construir una guitarra similar al Martin OM (modelo de orquesta), que es más pequeña que el acorazado común, con un cuerpo más superficial. El libro incluye muchas fotos e incluso planos a gran escala, que son útiles, pero carecían de la información que necesitaba.
Por ejemplo, el autor describe a fondo cómo completar un determinado paso, pero no entra tanto en el "por qué". Tampoco explora demasiado los métodos alternativos. Soy un poco rebelde y no siempre tengo las herramientas que necesito, así que dar explicaciones y alternativas son dos cosas que me hubiera gustado ver en el libro.
Otra dificultad: el autor es británico. La forma en que describe algunas cosas, y las palabras que usa, hacen que sea un poco difícil de interpretar a veces. Todas las dimensiones están en métrico y en inglés, sin embargo, las dimensiones en inglés están en letra muy fina y difícil de leer.
Dicho todo esto, el libro es suficiente y lo utilicé, junto con recursos en línea que incluyen blogs e información "práctica" proporcionada por Stewart-McDonald y otras fuentes de suministro de luthier.
Materiales que utilicé
Entro en más detalles sobre los materiales que utilicé y cuánto costaron en otro artículo. Pero brevemente, esto es lo que usé en esta construcción de guitarra:
- diferentes tipos de madera (ver abajo)
- pegamento de madera
- aceite de limon
- cazador de focas
- papel de lija
- abrazaderas
- una herramienta rotativa y enrutador
- un cortador circular
17 pasos para hacer una guitarra acústica
- Seleccionando la madera
- Recorte y ajuste de las piezas de madera
- Agujero de sonido, roseta y tira de incrustación posterior
- Ensamblando el arriostramiento
- Hacer el molde y doblar los lados
- Hacer las tiras Kerfing y la pieza de cola incrustadas y ajustar el cuello
- Ensamblar y atar el cuerpo
- Preparando el cuello
- Hacer la incrustación de la cabeza de clavija
- Haciendo el traste
- Colocar el traste
- Fabricación de la cubierta del ajustador de la barra de armadura
- Making the Pick Guard
- Uniendo el puente
- Refinamiento
- Adjuntando el Puente II
- Pasos finales
1. Seleccionar la madera
La selección de la madera para el cuerpo fue fuente de cierta consternación. El libro recomienda madera específica: abeto Sitka para la parte superior y palo de rosa para la parte posterior y los lados. Siendo rebelde, no quería hacer eso, así que elegí madera diferente. Se ha escrito mucho sobre diferentes tonos de madera y cómo afectan el sonido de la guitarra. La desviación de las variedades populares normales de maderas de tonos es herejía para algunos fabricantes, mientras que otros lo consideran un signo de creatividad. Una vez que crees que quieres desviarte de la norma, decidir qué madera usar puede ser una tarea desalentadora. El costo fue una gran consideración para mí, ya que algunos bosques pueden ser muy caros.
Elegí cedro rojo "sinker" occidental para la parte superior (o placa de sonido, como se le llama) y nogal claro para los lados y la parte posterior. Compré ambos de proveedores en eBay. Se supone que la tapa de cedro crea un sonido "cálido". Realmente no sé qué significa eso, pero no me pareció algo malo. "Sinker" significa que proviene de un tronco de cedro rescatado de un lago o fondo de río y, por lo tanto, es probablemente bastante viejo. Esa idea me atrajo. La nuez de Claro es nuez altamente figurada del noroeste americano. Se supone que la nuez en general es similar al palo de rosa o caoba. Se dice que crea un sonido brillante. No sé qué significa eso, pero "cálido y brillante" me suena bastante bien. También me gusta el rico color oscuro de la nuez y el hecho de que la madera que elegí no es exótica ni importada.
Pagué alrededor de $ 30 por la tapa de cedro y alrededor de $ 75 por los lados y la espalda de nogal. Dependiendo del tipo y grado de madera (A a AAAA), puede esperar pagar de aproximadamente $ 25 a unos cientos por la parte superior y de aproximadamente $ 60 a varios cientos por los lados y la parte posterior.
Me sentí satisfecho de haber comenzado el proyecto y haber tomado algunas decisiones, que a veces es la parte más difícil de comenzar cualquier proyecto nuevo. Entonces, en este punto, tenía madera para la parte superior, posterior y laterales.
2. Recortar y ajustar las piezas de madera
Hora de sumergirse. Llegó la caja de resonancia y la madera de respaldo, cada una en dos piezas que debían unirse. Es deseable minimizar la visibilidad de la línea de pegamento, por lo que el borde de la madera debe recortarse plano e incluso, para que encajen bien.
Mi libro recomendó usar un plano de bloque. Tengo algunos planos de bloques, pero son aburridos y nunca he sido muy hábil en usarlos para un trabajo más fino y detallado. Quite mucha madera, sí, está bien, estoy bien con eso, pero haciendo bordes perfectamente planos, no en mi conjunto de habilidades.
Sujete el papel de lija a una superficie plana con un bloque largo de madera en ángulo recto (que también se sujetó a esa superficie) para completar este trabajo. Pensé que si pasaba el borde de cada pieza de madera de un lado a otro en el papel de lija y a lo largo del bloque de madera, el borde terminaría plano. Así que pensé.
El problema al dibujar la madera de un lado a otro es que ejercía una presión desigual sobre la madera. Cuando coloqué los bordes de mis piezas de madera juntas y las sostuve a la luz, vi que la luz atravesaba la unión. Se supone que no debes hacerlo, si tienes una articulación perfecta. . . eso dicen.
Continué este proceso pero aún no podía hacer que la articulación fuera "perfecta". Recurrí a lijar partes de las superficies de las juntas a mano hasta que lo conseguí lo suficientemente bueno. Todavía veía luz tenue a través de partes de la articulación, pero sabía que no lo mejoraría si continuara.
Para sujetar las piezas de madera, coloqué dos piezas largas y cuadradas de madera (2 x 4 pies, 3/4 "de grosor) en mi superficie plana y las sostuve en su lugar con abrazaderas. La distancia entre estas fue un poco menor que la final distancia a través de las dos piezas que se van a unir. Cuando los bordes de cada pieza de madera se colocaron contra el marco y luego se presionaron hacia abajo en la unión central, hubo suficiente presión para sostenerlos y exprimir algo del pegamento Titebond Original. Coloqué algo peso encima de la madera para mantenerla presionada.
Una vez que el pegamento se había fraguado por un día, era hora de hacer la placa de sonido y recuperar el grosor adecuado. Mi libro sugirió 2.5 mm para la parte superior y 3 mm para la parte inferior, pero no me dijo las consecuencias, dificultades o desventajas de dejarlos más gruesos o hacerlos más delgados.
El libro sugería que la forma de lograr que la madera tuviera el grosor adecuado era usar una cepilladora de espesor o una lijadora de tambor, dos herramientas eléctricas que no poseo. También decía que podía usar un avión de mano. Eso era algo que no iba a intentar porque. . . bueno, sabes sobre mi habilidad con un avión de bloque, o la falta del mismo, y todos mis aviones eran demasiado aburridos, y no quería afilarlos.
Decidí intentar lijar a mano. Con adhesivo de cemento de goma, adjunté un trozo de papel de lija de grano 80 en un trozo plano de madera contrachapada de 8 x 10 pulgadas, en el que sujeté un mango crudo. Coloqué la madera sin apretar entre dos largos bloques de madera sujetos a mi superficie plana. En los extremos de la madera, para mantenerla en su lugar mientras empujaba y tiraba del bloque de lijado, sujeté una delgada pieza de madera en un extremo y un criterio de aluminio en el otro.
Comencé a correr mi bloque de lijado casero de un lado a otro a través de la madera, volteando la madera de extremo a extremo ocasionalmente para tratar de mantener las cosas uniformes. Tuve que quitar alrededor de 2 a 3 mm de espesor. Llevó mucho tiempo. El problema era que al dibujar el bloque de lijado hacia adelante y hacia atrás, ejercía una presión desigual, lo que hacía que algunos puntos fueran un poco más delgados que otros.
Sin embargo, no fue terrible, y cuando me acerqué a las dimensiones finales, renuncié. Pensé que dejaría algo de grosor para terminar el lijado.
Utilicé el mismo proceso para lograr que la madera lateral tuviera el grosor adecuado. Intenté menos de 2 mm ya que los lados necesitaban doblarse y la madera delgada es más fácil de doblar.
Usé los planos que venían con el libro para trazar la mitad de la forma del cuerpo en un pedazo de cartón y luego lo transfirí a una pequeña hoja de plástico de policarbonato transparente de 1/8 de pulgada de grosor para usar como plantilla. Al encontrar la junta de pegamento en las piezas de madera superior e inferior, utilicé la plantilla para trazar la forma del cuerpo de la guitarra en la madera. Lo bueno es que la junta de pegamento no fue tan perfecta que no pude encontrar la línea central. Luego, recorté la madera para dar forma a 1/4 "de la línea con una sierra de cinta.
¡Un paso más completo!
Sin embargo, mi aprensión comenzaba a aumentar, pensando en los siguientes pasos. Para aquellos, si cometí un error demasiado grande, no habría forma de solucionarlo.
3. Agujero de sonido, roseta y tira de incrustación posterior
Ahora las cosas se estaban poniendo serias. Es hora de hacer un agujero en la caja de resonancia. Busqué en blogs y descubrí cómo otras personas lograron esto. Parecía como si una herramienta rotativa de alta velocidad y una broca me dieran los mejores resultados. Miré las herramientas de Dremel, pero después de leer las críticas compré el 
A mi compra en Amazon, agregué el
Cortando el agujero de sonido
Superpuse los planos de papel sobre la caja de resonancia de cedro y marqué el centro del agujero de sonido presionando una tachuela en la madera. Luego perforé un agujero piloto un poco más grande que el diámetro del pasador de pivote del cortador circular. Hice lo mismo en un pedazo de madera contrachapada y configuré el accesorio para el diámetro interior de la roseta de palisandro y abulón que había comprado (también de Amazon). El libro sugería incrustar tiras finas (decorativas) para la roseta, pero me gustó el aspecto de esta y pensé que podría ser más fácil de insertar.
Después de tallar el círculo de diámetro interno en la madera de desecho, verifiqué la profundidad y el diámetro y marqué el brazo de refuerzo de la herramienta de corte circular con un marcador permanente. Luego corté el diámetro exterior y todo el material entre este y el diámetro interior, verifiqué el ajuste de la incrustación y marqué el brazo de la abrazadera. Hice lo mismo para el diámetro del agujero en la madera de desecho. Ahora tenía tres marcas en la herramienta para los ajustes.
Comencé con el diámetro interior, luego el exterior, luego quité la madera intermedia y luego corté el agujero de sonido. La parte superior estaba lista para el rosetón. Al final resultó que, esta NO era la mejor manera de hacerlo. Estaba ligeramente fuera de las marcas del brazo de la abrazadera, lo que resultó en un diámetro exterior para la incrustación que era un poco demasiado grande. Debería haber transferido los cortes a la placa de sonido una vez que configuré la plantilla en chatarra antes de moverla.
Llenando alrededor de la roseta
Este fue el primero de lo que serían muchos errores. Agregué un relleno alrededor de la roseta compuesta de súper pegamento y polvo de lijado de nueces, del cual tenía bastante. Apliqué un súper pegamento con la punta de un alfiler, dejé caer una pizca de polvo de lijado encima y luego lo lijé inmediatamente con papel de lija de grano 240. Repetí el proceso hasta que se llenó el espacio, pero el relleno todavía parecía un poco áspero.
Agregar el embutido posterior
A menudo hay una tira decorativa con incrustaciones en la parte posterior para cubrir la costura. Pensé en insertar una tira de arce rizado cortado de las piezas de chatarra incluidas como embalaje con el orden de la parte posterior y lateral de madera. Quería poner tiras delgadas de acento en blanco y negro a cada lado de la tira de arce, así que dirigí un canal para la tira de arce. Ajuste perfecto, se ve bien. Luego amplié el canal para las franjas decorativas. Éxito otra vez, pensé.
Aquí estaba el problema: la parte posterior tenía aproximadamente 2.5 - 3 mm de grosor y las tiras tenían aproximadamente 2 mm + de ancho, por lo que el canal de inserción era poco profundo. Las estrechas franjas de acento simplemente no se quedarían en el canal poco profundo. Ahora tenía un canal que era demasiado ancho, así que decidí hacer mis propias tiras de acento más anchas de una mora que corté hace unos años. Era de color amarillento.
Mientras ampliaba el canal para las nuevas tiras, accidentalmente arranqué la tira de arce que ya había pegado, pero seguí. Una vez que las nuevas tiras amarillas de morera se pegaron, las nivelé y lijé la parte posterior, lijando accidentalmente completamente las tiras de arce y morera en un extremo. Tuve la tentación de terminar el proyecto en ese momento, pero llené la gubia y decidí tal vez poner una calcomanía en la parte posterior sobre la parte faltante de las tiras decorativas. . . o simplemente déjalo para el personaje.
4. Arriostramiento
Dentro de una guitarra acústica hay refuerzos para la parte superior e inferior. Creo que esto es solo para fortalecer la madera delgada, pero el posicionamiento de los refuerzos, su grosor y las propiedades de la madera pueden afectar el sonido.
Mi libro pedía refuerzos de abeto Sitka. No tenía abeto Sitka y no iba a comprar refuerzos de abeto Sitka precortados, así que decidí usar cedro. Tal vez esto se sumaría al "calor del sonido". Compré un pedazo de tablaje de cubierta de 5/4 que parecía que tenía la mayor parte del grano corriendo longitudinalmente. Luego seguí los arriostramientos que se muestran en los planos para cortar los pedazos del tablón con la sierra de mesa, tratando de mantener el grano longitudinal.
Tracé el patrón de arriostramiento en la parte posterior de las piezas del cuerpo superior e inferior. Antes de pegar el arriostramiento, eliminé "estratégicamente" algo de material con la broca de lijadora de mini-tambor para mi herramienta rotativa, para permitir que la fuerza permanezca pero eliminé parte del volumen insonorizante. Parece que sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Yo no.
El libro también sugiere curvar los arriostramientos para darle a la parte superior y posterior un ligero arco. Ahora no sugirió un radio para ese arco, pero sí dijo que podría evitar esto con la parte superior y simplemente hacerlo plano, lo cual hice.
Agregué un ligero radio al refuerzo inferior haciendo una plantilla en una pieza de madera delgada. Coloqué una regla de metal entre un clavo de acabado clavado en mi tablero de trabajo plano para el centro, luego uno aproximadamente nueve pulgadas a cada extremo del soporte más largo y 1/4 "debajo del clavo central. Luego, flexioné la regla de metal entre el clavos, tracé la línea en la madera de plantilla y la corté en mi sierra de cinta para transferirla al refuerzo posterior. Lijé el refuerzo a las líneas curvas con la broca de lijado de tambor en mi taladradora.
Sujetar y pegar el refuerzo en la parte superior requiere una variedad de métodos creativos de sujeción, extensiones y cuñas. La parte posterior requería métodos ligeramente diferentes, ya que el arriostramiento era ligeramente curvado. Sin embargo, todo pareció funcionar, pero terminé quitando más volumen de refuerzo antes de pegar todo el cuerpo, mientras acariciaba y tocaba la caja de resonancia, escuchando cualquier indicio de resonancia.
De acuerdo, haciendo algunos progresos. Preguntándome si los refuerzos de cedro funcionarán y si la madera es lo suficientemente delgada como para hacer que el cuerpo "cante".
5. Hacer el molde y doblar los lados
Haciendo el molde
Se necesita un accesorio o molde para mantener la parte superior, la parte posterior y los lados en su lugar mientras están pegados. El libro que seguí sugiere dos métodos para construir el molde: uno es cortar la forma del cuerpo en varias pequeñas y gruesas láminas de madera contrachapada y pegarlas juntas, lo que resulta en un accesorio pesado de 4 pulgadas de grosor. La otra es usar dos láminas de madera contrachapada separadas por separadores. Este fue el método que elegí. Me dio la oportunidad de usar la clavadora de acabado neumático Porter-Cable que mi vecino encontró en la basura y me la dio en necesidad de reparación.
Utilicé un panel de proyecto de 3/4 ", 2 'x 4' de Home Depot y pedazos de 2 x 4 cortados a medida para espaciadores. Esto me dio un molde de 24" x 24 ", que fue cortado por la mitad y luego atornillado juntos de nuevo con extensiones de tablatura. La forma de la guitarra era un poco desigual, pero solo un poco. Parecía funcionar bien.
Doblando los lados
Ahora por doblar los lados. Leí que esto puede ser un paso desalentador en cualquier proyecto, y de hecho lo fue. Se sugirió en el libro, y en muchos blogs, usar una plancha de doblar. Esto es básicamente un trozo de tubo que se calienta a varios cientos de grados, sobre el cual la madera lateral delgada se puede doblar a la forma deseada en pequeños pasos incrementales, utilizando la forma en el molde como guía para comparar su progreso de flexión.
Primero, cualquier curva de madera requiere vapor. Esto se logra remojando la madera durante varias horas en agua y luego aplicando calor. Las desventajas que vi al usar un hierro para doblar, aunque el método tradicional, fueron:
- Yo no tuve uno. Yo podría hacer uno. Hay varias sugerencias disponibles si busca en línea. Algunos parecían simples e inteligentes, mientras que otros, eh. . . No estoy tan seguro. Podría comprar uno por un par de cientos de dólares. Ahhh, no lo creo.
- Hacer la forma exacta parecía difícil con este método.
- La madera podría quemarse fácilmente, y yo también.
Leí mucho en línea sobre este paso, seguí y decidí mi decisión antes de hacerlo. Había doblado un poco de madera con éxito al construir mis canoas y kayaks con un método diferente. Finalmente, decidí usar un accesorio de doblado hecho de piezas de chatarra cortadas del molde de madera contrachapada, que resultó ser la forma del cuerpo de la guitarra. Construyo el accesorio con dos piezas de madera contrachapada en forma, separadas por separadores. Luego cubrí la superficie de doblado con tapajuntas de aluminio. También agregué una pieza de madera redondeada con cáncamos y tuercas de mariposa para ayudar a sostener la madera lateral contra el molde en la cintura profundamente curvada del cuerpo.
Para crear el vapor, construí una pequeña caja cuadrada con un agujero para que ingrese el vapor. Steam fue creado usando una vieja cafetera, con un pequeño trozo de tubería de cobre que reemplaza el burbujeador de vidrio, que en una pequeña estufa de campamento. Leí que al vapor nogal, a veces la figura en la madera se desvanece. Decidí hacerlo de todos modos e incluso remojé la madera en agua primero.
Una vez que el lado a doblar estuvo en la caja de vapor durante varios minutos, y hubo una gran cantidad de vapor escapando de sus juntas, sujeté lentamente la madera al molde. Se dobló fácilmente. Estaba contento, así como aliviado. Al día siguiente, coloqué el primer lado en el accesorio del molde y lo sujeté, luego pasé al siguiente lado. También salió bien. Lo puse en el molde y los dejé secar por unos días.
Todo estuvo bien. . . excepto cuando quité los lados del molde, descubrí que había sido demasiado agresivo con la sujeción y que había deformado levemente uno de los lados al causar una notable muesca en la madera. Traté de volver a humedecer y sujetar para suavizarlo con solo un ligero éxito.
Recorte y Encolado
El siguiente paso fue recortar el lado a la longitud y pegarlos con el bloque del cuello y el bloque inferior. El bloque del cuello primero se recortó a medida. Vino con el mástil de arce que compré (más sobre eso más adelante). El bloque inferior vino de una longitud corta de arce de 3/4 "que compré en Home Depot. Estas cuatro piezas fueron pegadas y luego fijadas en el molde. Ahora tenía algo parecido a un cuerpo de guitarra. Los lados debían estrecharse gradualmente con una curva gradual desde la parte inferior hacia el bloque del cuello, por lo que se recortó antes. Hice una plantilla de tablero duro de 1/8 ", con espaciadores cónicos pegados, para ajustarse alrededor del exterior del cuerpo. Puse clavijas en los agujeros en el interior del molde para mantener los lados por encima de la superficie superior, nivelado con la plantilla en un extremo y por encima de la plantilla en el extremo del cuello. Luego usé un pequeño plano de bloques para eliminar el material lateral para que coincida con el cono.
Hubo muchas oportunidades para cometer errores irreversibles aquí, pero afortunadamente los errores que cometí solo deberían afectar la estética y no funcionar. Mi sueño de una guitarra hermosa, hecha a mano y de alta gama fue disminuyendo gradualmente en una guitarra hecha a mano que funcionaba y tenía mucho "carácter".
La imagen inferior es de la guitarra de Willie Nelson "Trigger", por cierto. Es una acústica Martin N-20 cubierta de autógrafos. Al menos, espero que el mío suene bien y no termine como un montón simplemente decorativo de piezas de madera pegadas.
6. Tiras Kerfing, incrustaciones de piezas de cola y ajuste del cuello
Las tiras de corte son tiras de madera largas y ranuradas, generalmente de mahonany o tilo, que agregan más fuerza y rigidez cuando se pegan en los bordes interiores de los lados del cuerpo. Podría haber hecho el mío, pero decidí comprarlos de Stewart-MacDonald ya que eran relativamente baratos ($ 3.20 por pieza para una tira de 15 pulgadas, necesitaba cuatro).
Primero empapé las tiras en agua durante varias horas para que fueran más flexibles. Luego apliqué una gota generosa de pegamento Titebond y los coloqué a lo largo de los bordes de un lado del cuerpo con aproximadamente 1 mm sobresaliendo. Se mantuvieron en su lugar con alfileres de ropa sujetos cada 1/2 pulgada aproximadamente. Después de que el pegamento se secó, le di un día y volteé el cuerpo, luego hice lo mismo con el otro lado. Al día siguiente recorté las tiras que sobresalían ligeramente para que quedaran planas y al ras con los bordes de los lados. También agregué algunas tiras de arriostramiento verticales pequeñas a un lado. Se veía bastante bien, pensé.
El libro de Kinkead tiene un capítulo sobre cómo hacer el cuello y cómo instalarlo. Eché un vistazo a este capítulo y decidí hacer algo diferente (no sorprendente). No quería pasar el tiempo tallando el cuello y la junta de cola de milano que describía, así que compré un cuello pre-tallado de Penta Guitar Works en eBay. Este chico tiene varios estilos, selecciones de madera y escalas disponibles. Me impresionó el cuello que recibí. Era un perno en el mástil en arce flameado (lo que siempre llamo arce rizado) e incluía un canal de barra de celosía enrutado, un bloque de montaje en el mástil y una gran cabeza de clavija adecuada para casi cualquier diseño.
Ahora tenía que descubrir cómo unir el cuello. Encontré algunas buenas instrucciones en línea.
Pedí las piezas exactas (pernos de cabeza hexagonal, arandelas e insertos) de McMaster-Carr. Estaba listo para ir, pero este paso fue intimidante porque necesitaba ser preciso. No es mi fuerte.
Primero, corté la madera del panel lateral que cubría la mortaja del bloque del cuello y ajusté en seco el cuello. Se requirió una pequeña cantidad de lijado. Luego marqué la posición de dos agujeros en la espiga del cuello. Marqué el bloque del cuello, que ahora estaba unido al cuerpo para alinearlo con los agujeros que había marcado en el cuello. Utilicé una regla y encontré un problema: las instrucciones en línea especificaban las longitudes de los tornillos para un bloque sin mortaja. La mía tenía una mortaja, por lo que los tornillos deberían haber sido más cortos. Taladré los agujeros en la espiga más profundo de lo especificado. ¡Problema resuelto! Tuve que usar mi pequeña prensa de taladro con la base girada hacia atrás para alinear las cosas y asegurarme de que mis agujeros fueran cuadrados con el cuello. Esto también requirió algunos métodos creativos de sujeción.
Luego taladré agujeros de separación para los pernos en el bloque del cuello y enrosqué los insertos en los agujeros en la espiga del cuello a aproximadamente 1/16 "debajo de la superficie. Es hora de intentar atornillar el cuello. Alineación perfecta. Eso casi nunca sucede. Feliz .
La barra de armadura es una barra larga de acero incrustada en el cuello que se puede ajustar para aumentar o disminuir la tensión en el cuello para acercar o alejar las picaduras de los trastes. Si están demasiado cerca, pueden zumbar mientras se toca el instrumento. Si están demasiado lejos, jugar se vuelve difícil.
Me preocupaba qué hacer (juego de palabras). Hay muchas selecciones elegantes de barras dobles cuadradas disponibles de diferentes proveedores. Elegí una barra de estilo Gibson básica con la tuerca de ajuste destinada a estar en la cabeza de la clavija y cubierta con una placa delgada. Esto es común con las guitarras eléctricas. Mi cuello tenía un pozo en la cabeza de clavija tallada para esto. La varilla llegó más de lo que necesitaba, enroscada en un extremo y con una tuerca de ajuste de latón y una tuerca cilíndrica de acero. La varilla debía cortarse a la medida y roscarse. La tuerca cilíndrica estaba destinada a entrar en el extremo superior del cuello. No es lo que hice. Corté la varilla y la enrosqué con un hilo de 10-32 y coloqué la tuerca cilíndrica dentro de la guitarra detrás del bloque del cuello. Mi refuerzo en el interior del cuerpo fue cortado con un agujero, diseñado para ajustar la tensión desde el interior del cuerpo. No es lo que iba a hacer. También corté una delgada tira de chatarra de roble para rellenar el canal del cuello sobre la barra de armadura. Esto se agregaría cuando monté permanentemente el cuello.
El extremo de la cola del cuerpo, donde los lados se juntan y forman una costura, a menudo está cubierto con una tira de madera incrustada. Decidí usar la madera de morera amarillenta. Utilicé mi herramienta rotativa B&D con una broca de 1/8 "para tallar un canal incrustado. Utilicé tiras de madera como guías sujetas al cuerpo para obtener la forma triangular que quería.
Basado en mi intento de enrutar la tira de incrustación para la parte posterior, esta vez fui un poco más cauteloso. Resultó no tan mal. Por lo general, estas incrustaciones tienen tiras de acento a su alrededor, pero recuerde. . . Esta es una guitarra básica, solo un poco más que coloridas piezas de madera pegadas.
Estaba empezando a parecerse a una guitarra y estaba empezando a tener pensamientos, tratando de mantenerlos positivos, sobre cómo sonará.
7. Ensamblar y atar el cuerpo
Ahora llegó el momento de ensamblar el cuerpo, en otras palabras, pegue la parte superior e inferior a los lados. Tanto la parte superior como la inferior deben ser aproximadamente 1/4 "más anchas que los lados anchos. Comencé con la parte superior. Colocando los lados del cuerpo en la parte posterior de la caja de resonancia y alineando su línea central, marqué los lugares donde el arriostramiento entró en contacto con el afilado. Luego marqué el arriostramiento donde se extendía fuera del cuerpo. Corté el arriostramiento en las marcas para que encajara dentro del cuerpo de la guitarra y también corté el afilado donde el arriostramiento lo tocaría .
Con mucho cuidado utilicé mi herramienta rotativa B&D con una broca de 1/8 "para extraer espacio libre para los extremos de arriostramiento. Utilicé un cuchillo Exacto para cortar los extremos de arriostramiento. Ajustar en seco la parte superior de los lados después de que esto parecía estar bien, pero debería haber mirado mucho más de cerca. Apliqué un poco de mezcla de polvo de epoxi / lijado en las áreas raspadas de la muesca porque quería una buena conexión sólida. Exprimí una generosa gota de Titebond en la parte superior de la muesca y presioné el tablero de sonido, tratando de mantener las líneas centrales alineadas.
Tuve que aplicar algunos métodos creativos de sujeción, pero resulta que debería haber pasado más tiempo asegurándome de que el corte fuera perfectamente plano después de haberlo cepillado y de que el ajuste en seco se viera bien. Después de algunas dificultades, pegando cuñas aquí y allá, sujetando donde pude y usando largos pedazos de madera estirados, logré pegar la parte superior. Hubo algunos pequeños huecos a lo largo de partes del borde debido a la falta de planeidad en la parte superior de la ranura.
Utilicé el mismo proceso para unir la parte posterior, pero este ajuste es aún más ciego y tiene más curva que la caja de resonancia. En lugar de preocuparse por las abrazaderas, se me ocurrió una forma diferente de sujetar la espalda. Marqué el contorno del cuerpo en una pieza de madera contrachapada de 1/4 "y la corté aproximadamente 1/2" dentro de la línea. Luego realicé agujeros de separación para tornillos de paneles de yeso de 2-1 / 2 "de largo, separados aproximadamente 2 pulgadas alrededor y alrededor de una pulgada fuera de la línea. Luego marqué los agujeros en la superficie del molde y perforé agujeros más pequeños para introducir los tornillos Pegué un trozo de madera prensada con forma de guitarra sobrante de mi plantilla de contorneado lateral.
Después de aplicar el pegamento y alinear las cosas lo mejor que pude, atornillé mi tabla de sujeción improvisada. Parecía funcionar bien, pero el corte debería haberse planeado con un ligero ángulo ascendente en lugar de plano. También noté un espacio entre el bloque del cuello y la espalda. Probablemente no tomé en cuenta correctamente la curva de la espalda cuando recorté el bloque del cuello. Pensé que podría llenar el vacío con una cuña y pegamento.
Al final resultó que, la curvatura en el arriostramiento no creó la parte posterior ligeramente convexa como debería haberlo hecho. Fue un poco cóncavo. No se que paso. Oh bien.
Atar el cuerpo
Luego vino un paso que involucraba el enrutador (y un daño potencial a todo mi trabajo hasta ahora si no procedía con cuidado). Necesitaba cortar un canal a lo largo de los bordes de la caja de resonancia y hacia atrás para unir las tiras. Creo que protegen el borde de la guitarra de las abolladuras y también agregan algo de decoración.
Elegí usar tiras de madera dura de arce rizado. El plástico probablemente habría sido más fácil de trabajar, pero soy un gran fan de arce rizado. De acuerdo con lo que se ha convertido en el tema básico y sencillo de mi guitarra, elegí no poner las rayas finas de acento en la parte posterior. Los puse solo en el frente, lo que significaba que necesitaba un canal de dos pasos. Instalé una guía ajustable hecha de chatarra para mi enrutador de mano. Pensé en ello, traté de visualizar el proceso y seguí teniendo en mente estas desastrosas escenas, pero estaba listo.
Primero, tuve que recortar la superposición izquierda en la parte superior y posterior. Decidí cortar la mayor parte con una sierra de cinta y luego terminar con una broca de corte al ras. Mientras recortaba con la sierra de cinta, el costado se rasgó accidentalmente con los dientes de la hoja en un pequeño lugar. Lo llené con una pequeña cantidad de epoxi y polvo de lijado de nueces.
La noche antes de intentar cortar los canales, estaba hablando con mi vecino y terminé tomando prestado su enrutador de ajuste manual. Un cambio completo de última hora en la estrategia. Tenía una guía de rodamiento de rodillos y alguna capacidad de ajuste fino. Lo configuré, lo probé en chatarra y, 10 minutos después, se enrutaron los canales. Otra preocupación detrás de mí.
Las tiras de arce habían estado sumergidas en agua en la bañera toda la noche y ahora estaba listo para pegarlas. Comencé con la parte posterior más simple (sin rayas de acento). Aplicando una gota de pegamento al canal, presioné la tira de arce y la sostuve en su lugar con cinta adhesiva, quitando el exceso de pegamento a medida que avanzaba. Agregué más cinta a las áreas que parecía que lo necesitaban.
Una vez hecho esto, volteé el cuerpo y comencé a caminar por el frente. Yendo bastante bien hasta ahora. Cuando llegué al área de la cintura altamente curva, se rompió mi delgada tira de arce. Al no tener otro, procedí y usé mucha presión y cinta para mantener las piezas rotas en su lugar. Después de que el pegamento se secó durante la noche, me quité la cinta y descubrí algunos problemas.
Primero, el canal no era lo suficientemente profundo, lo que requería más lijado de la tira para hacerla al ras. Creo que la madera se hinchó más de lo que esperaba después del remojo y tal vez la profundidad del canal no fue suficiente en algunos lugares.
En segundo lugar, las piezas rotas no se asentaron muy apretadamente en el canal, dejando un pequeño espacio entre la tira y el cuerpo. Planeaba llenar con pegamento y polvo de lijado y seguí adelante.
8. Preparando el cuello
El extremo del cuello se extendía más allá del cuerpo, por lo que era necesario recortarlo. Pensé que haría una gorra decorativa de tres piezas de madera contrastantes: morera, koa y arce. Corté el cuello a la longitud, luego tracé su forma en las tres piezas de madera. Fueron cortados con una sierra de cinta y pegados al trasero. Era difícil alinearlos ya que el pegamento era resbaladizo.
Cuando llegó el momento de recortar y lijar las piezas, encontré que el corte que hice en el cuello estaba torcido. Rehacer. Esta vez pegué las tres piezas decorativas juntas primero.
A continuación, expuse las ubicaciones de las clavijas de afinación en la cabeza de clavija. Hice una plantilla de papel a partir de mis planos y verifiqué la distancia de las ubicaciones de los agujeros desde el lado de la cabeza de la clavija con una regla. Luego perforé pequeños agujeros piloto. La cabeza de la clavija era extra larga, así que la corté más corta y agregué un poco de contorno decorativo en la parte superior.
Después de algunos ajustes (juego de palabras), quité un poco de madera con papel de lija para que el cuello se ajustara lo más posible al cuerpo, lo quité y apliqué un poco de mancha. Utilizo la tinción Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (sin grano). Primero terminé de lijar un poco con grano 240 hasta que me cansé de lijar, luego me cubrí con una capa de mancha, dejando el área del tablero del traste sin manchas. Después de que se secó, volví a lijar con grano 240 y cepillé otra capa. Cuando se secó el segundo abrigo, me froté el cuello con lana de acero.
Una vez satisfecho con la apariencia, perforé los agujeros piloto para aceptar los cabezales de las máquinas Gotoh Chrome. Medí su diámetro con micrómetros y encontré una broca cercana al mismo tamaño (3/8 "). Primero perforé un agujero de prueba en chatarra de madera para asegurarme de que no fuera demasiado grande. Utilicé una herramienta escariadora para hacer el los sintonizadores encajan perfectamente en los agujeros. Otro problema: el cuello que compré tenía una pequeña curva en la parte inferior de la parte posterior de la cabeza de la clavija, lo que hizo que el conjunto más bajo de sintonizadores no quedara plano. Tuve que extraer espacio libre, luego volver lije y vuelva a manchar el área.
Salté un poco el arma al manchar el cuello. Tuve que volver a lijar y teñir cuando creé la incrustación (siguiente). También descubrí que cuando probé la tuerca que había comprado, el cuello era demasiado ancho. Más re-lijado y re-tinción. Además, como descubriría más tarde, los agujeros para los sintonizadores estaban ligeramente descentrados en un lado.
9. Peg Head Inlay
Me quedaba algo de espacio en la parte superior de la cabeza de clavija. La mayoría de las guitarras tienen el logotipo del fabricante o algunas guitarras personalizadas tienen el nombre del fabricante. Pensé en incrustar mis iniciales, pero como esta es mi primera versión y ya he arruinado más que unas pocas cosas, no estaba seguro de estar listo para firmar mi nombre. Decidí hacer una incrustación decorativa, una especie de estrella o forma de cruz con tres tipos diferentes de madera.
Primero lo dibujé en papel y coloreé las diferentes áreas de la incrustación. Me gustó, así que corté cada pequeña pieza y la pegué a un poco de madera de desecho que resultó ser de grosor similar. Una vez que el pegamento se secó, corté cada pieza con mi sierra de cinta, luego lijé a la forma "precisa". Coloqué las piezas en una hoja de cartulina y las pegué en su lugar, asegurándome de usar mucho pegamento donde las piezas se unían.
Corté un rectángulo alrededor de la incrustación y lo pegué a un bloque de madera. Mi intención era lijar la incrustación para que todas las piezas fueran del mismo grosor. Froté el bloque con la incrustación unida en mi gran bloque de lijado que estaba sujeto en una prensa. Esto funcionó bastante bien.
Ahora tenía la incrustación con forma de estrella, o cruz, si lo prefiere, y tracé su contorno en la cabeza de la clavija. Luego utilicé un cincel pequeño para cortar, raspar y afilar la madera de la cabeza de la clavija donde iría la incrustación. Después de muchos ajustes de prueba y más raspado, finalmente pegué la incrustación en su lugar, ligeramente por encima de la superficie de la cabeza de la clavija. Mezclé un poco de polvo de grafito con pegamento Titebond y sujeté la incrustación en su lugar. Lo lijé nivelado con la superficie del cabezal de clavija y volví a teñir las áreas del cabezal de clavija que lo necesitan. Lo terminé con lana de acero.
No era el ajuste perfecto que quería, todavía existían algunos pequeños vacíos, pero hice todo lo posible para llenarlos y seguí adelante.
10. Tablero de trastes
Construir el tablero de trastes fue una tarea que llevó mucho tiempo. Necesitaba tomar algunas decisiones antes de comenzar. ¿Quería comprar un trozo de palo de rosa en blanco, cortar las ranuras y el radio de la superficie yo mismo, o comprar una tabla pre-ranurada con un radio? Decidí comprar Por cierto, se supone que el radio en la superficie hace que la guitarra sea un poco más fácil de tocar, por lo que un traste plano probablemente hubiera funcionado.
Segunda decisión, ¿quería poner un borde vinculante en el tablero? Sí, creo que se ve mejor, pero hace que insertar el cable del traste sea un poco más difícil.
Tercera decisión, ¿quería unir la placa del traste al cuello antes o después de instalar los cables del traste? Elegí después porque quería usar mi prensa de taladro como una prensa de alambre de traste McGuivered y necesito que el tablero sea plano. Más sobre eso más tarde.
Lo primero que debía hacer era cortar el tablero del traste para que coincida con el perfil del cuello. Lo puse en el cuello dejando un poco de espacio para la tuerca, luego lo sujeté al cuello, simplemente mirando las ranuras del traste para perpendicularidad. Luego tracé el cuello en la parte posterior del tablero y también el arco del agujero de sonido. Decidí hacer que la parte inferior del traste cerca del agujero de sonido tuviera un ligero arco. Supongo que fue una cuarta decisión. Luego corté el tablero del traste ligeramente fuera de las marcas con una sierra de cinta. Usé un pequeño avión manual para limpiar los bordes.
Luego, corté un poco de arce para la encuadernación lateral de un pedazo de chatarra que venía con mi guitarra y el lado de madera. Fue cortado un poco más ancho que el grosor del tablero de trastes. Luego marqué su grosor en la parte posterior del traste y utilicé un avión para eliminar el palo de rosa adicional para dejar espacio para la unión. Pensé en usar un enrutador de recorte para hacer esto, pero decidí ir con precaución y lo hice usando un avión y papel de lija. Una quinta decisión.
La encuadernación de arce se pegó y se sujetó al tablero del traste, los lados primero, luego la pequeña pieza curva al final del tablero cerca del orificio de sonido. Tuve que recurrir a algunas pinzas más creativas. Después de que se fijó el pegamento, nivelé la encuadernación con papel de lija.
Como no fijé el tablero del traste al cuello, tuve que sujetarlo al cuello y hacer que quedara al ras lo mejor que pude. Esto significaba que lijar un poco de la mancha. Noté que la encuadernación se estaba lijando más delgada en algunos puntos que en otros. Traté de corregir esto, pero sospeché que se necesitaría un lijado más cuidadoso para hacerlo al ras una vez que pegue la tabla del traste.
Utilicé una broca Fortsener de ¼ ”para aliviar los puntos de traste Abalone. Primero probé el ajuste del punto en una cavidad perforada, luego simplemente perforé cada orificio con mi taladradora a una profundidad que dejó un poco del punto sobresaliendo. Perforé y luego probé, luego perforé más y probé, luego más si fuera necesario para cada punto. Pegué los puntos en su lugar con súper pegamento, un poco demasiado, luego los lijé al ras una vez que se fijó el pegamento. Usé el mismo método para los puntos laterales, excepto que usé una broca ordinaria y simplemente calculé la profundidad que necesitaba, luego los lijé al ras una vez que se fijó el superpegamento.
Hice una herramienta para usar en mi taladradora para un método para presionar el cable del traste. Era solo un pedazo de ceniza de ¾ "de ancho con un perno de ¼" en un lado, la cabeza cortada, por supuesto. Marqué una curva de radio de 16 pulgadas en el pequeño trozo de ceniza utilizando el bloque de lijado de radio de 16 "que compré de Stewart-MacDonald Luthier. Luego usé la broca de lijado de tambor para quitar la madera debajo de la línea.
Para cada pieza de cable de traste, corto la longitud con un 1/8 "de sobra en cada lado del tablero de traste. Luego, con un molinillo Dremel y una lima pequeña, eliminé la parte de púas en la parte inferior del alambre para que los bordes quedaran sobre la encuadernación lateral. Trabajando en dos ranuras de trastes a la vez, utilicé una pequeña lima cuadrada para darle a cada ranura un ligero bisel, luego golpeé el cable con un martillo y un bloque de madera lo suficiente como para mantenerlo en su lugar. Terminé de presionarlo con mi taladro aparejado. También utilicé un pequeño trozo de aluminio intermitente entre la plantilla de prensado de madera y el alambre del traste. No estoy seguro de por qué. Simplemente parecía una buena idea.
Una vez que presionaron todos los trastes, recorté los bordes con cortadores de alambre y los limpié al ras con la encuadernación del tablero del traste. Dado que los trastes solo se mantienen en las ranuras por las púas, quedaba un pequeño espacio en la ranura. Utilicé súper pegamento en las ranuras usando puntas de látigo, que compré en Stew-Mac. Estas pequeñas y prácticas puntas se deslizan directamente sobre la punta de la botella. Utilicé un poco de cera en pasta a cada lado del alambre del traste para evitar que el súper pegamento cayera sobre la madera. Esto resultó ser un desastre. La cera en pasta se secó de blanco, dejando un residuo blanco en el grano de madera, y de todos modos coloqué superpegamento en la madera.
11. Colocación del tablero de trastes
Primero, la ranura que contenía la barra del braguero necesitaba ser llenada. Usé una franja de roble, porque tenía una pieza delgada por ahí. Enrute una ensenada por un lado y la llené con sellador de silicona. Solo una pequeña cuenta, para evitar que la varilla de acero vibre. Luego unté pegamento en el costado de la tira y lo sujeté en su lugar. Una vez que el pegamento estuvo seco, cepillé y lijé la tira de roble al ras con la superficie del cuello.
Número de error: debería haber esperado para colocar la pequeña cabeza del clavo que evita que la tabla del traste se deslice. Tenía que lijar un poco para que la superficie del cuerpo estuviera perfectamente al ras con la superficie del cuello y la cabeza del clavo lo impidió. Como resultado, tengo una pequeña brecha entre el tablero del traste y el cuello y el cuerpo en esa área.
Unté pegamento en la superficie del cuello y un poco en la placa de sonido (arriba) donde se colocaría el tablero del traste y sujeté el cuello, limpiando el pegamento exprimido con una toalla de papel húmeda a medida que avanzaba. Necesitaba usar una abrazadera en C para unir el tablero del traste al cuerpo, ya que se requiere una ligera curva debido al ángulo de ajuste del cuello. Esperaba que las cuerdas despejaran los trastes en esta área. Después de que se secó el pegamento, descubrí que la parte superior del tablero del traste se había deslizado ligeramente hacia los lados, aunque había tratado de evitarlo. Necesitaba lijar y retocar las manchas.
12. Fabricación de la cubierta del ajustador de la barra de armadura
Como mencioné anteriormente, el ajuste de tensión para la barra de armadura de mi guitarra se encuentra en la cabeza de la clavija, por lo que necesitaba una cubierta. Hice una de la madera de desecho que tenía alrededor al enrutar un canal poco profundo en la madera base y llenarlo con madera contrastante. Es una forma simple, pero un poco sobredimensionada. Tuve algunas dificultades para hacer que la tuerca de ajuste esté al ras o debajo de la superficie, por lo que la cubierta quedaría plana. Tuve que moler la arandela de metal a un tamaño más pequeño y también extraer un poco de madera para hacer que la tuerca se apoye contra una superficie plana y no tirar de la barra hacia arriba.
13. Making the Pick Guard
Decidí hacer un pequeño viaje, por así decirlo, e hice un guardia de selección. Tenía un trozo de nuez de desecho con una figura interesante en el grano, así que lo usé.
Primero hice una plantilla de papel y la puse en la guitarra para ver cómo se veía. Luego lijé la nuez de desecho a aproximadamente 1/16 "de grosor. Ya estaba bastante cerca. Luego tracé la forma de la plantilla de papel sobre la madera y la corté con una sierra de cinta. Con un poco de lijado, los bordes ásperos desapareció y un poco más de lijado lo hizo encajar en el círculo del orificio de sonido. Lo adjuntaré después de terminar ... pero durante el acabado, el protector de púas cayó al suelo y el extremo puntiagudo se astilló un poco. Lo lijé, pero ahora está ligeramente fuera del círculo en el extremo puntiagudo.
14. uniendo el puente
Adjuntar el puente es probablemente uno de los pasos más importantes para acertar en toda la compilación. La distancia desde la tuerca tiene que ser precisa para obtener la entonación adecuada. El centrado debe ser preciso para que las cuerdas se distribuyan uniformemente en el tablero del traste. Aquí es donde las cosas comenzaron a desmoronarse para mí. Puedes pensar: "Amigo, ya se desmoronaron".
Compré un puente de palisandro prefabricado, alfileres y silla de montar en Amazon. Primero coloqué el puente en la placa de sonido con el sillín en su lugar y sostuve una cuerda desde la tuerca hasta el sillín para verificar la altura de la acción (distancia de la cuerda puesta sobre los trastes). Ugh !!! La cuerda estaba tocando fondo en los trastes. Esto sería no jugable. Me di cuenta de que el ángulo del cuello era demasiado agudo. Para ajustarme a esto, hice dos cosas. Primero calcé el cuello donde se une al cuerpo, disminuyendo el ángulo. Utilicé polvo de nuez para lijar y súper pegamento para llenar cualquier espacio. Luego, agregué una capa de nuez en la parte inferior del puente para elevarla aproximadamente 1/16 de pulgada.
Primero puse un trozo de cinta azul para pintores en la placa de sonido donde se sentaría el puente, y puse el puente encima. Con mucho cuidado medí la distancia desde la tuerca hasta el borde del puente. Necesito 25.4 pulgadas (25-3 / 8 = 25.375). Utilicé un tramo de hilo de pesca trenzado encadenado desde la tuerca hasta el pasador del puente de las cuerdas E baja y E alta para encontrar el centrado. Luego lo pegué con cinta adhesiva y corté la cinta debajo de la forma para enmascarar la madera durante la aplicación de la laca. Estaba listo para aplicar el acabado. Discutiré problemas con la ubicación del puente más tarde.
15. Acabado
Cuando tuve problemas de arena en la parte posterior con la tira central, apliqué algunas pegatinas decorativas que deben usarse en los trastes para tratar de ocultar un poco la falla. Apliqué acabado sobre estos.
Decidí usar laca para instrumentos de cuerda Behlen en latas de aerosol. Se recomendó aplicar a baja humedad y temperaturas entre 60 y 80F. Los vapores de estas cosas son peligrosos y muy volátiles. Usé una máscara de respirador y gafas protectoras al aplicar. Como era febrero cuando llegué a este paso, construí una pequeña cabina de pintura en mi garaje con madera contrachapada de repuesto y láminas de plástico en las que coloqué un calentador eléctrico y una luz. También se recomienda aplicar 10 capas de laca, con lijado ligero entre cada capa. Apliqué cuatro capas de sellador de vinilo Behlen, primero con lijado ligero después de las dos primeras capas. Luego apliqué siete capas de laca con lijado ligero entre cada tres capas. Esperé media hora entre capas y un día entre cada tres capas antes de lijar.
Después de dejar que el acabado se endurezca durante una semana, lijé en húmedo la parte superior con papel de grano 1000 empapado durante la noche en agua con un poco de jabón Murphys Oil agregado. Solo hice esto a la cima. Preferí un acabado más satinado para los lados y la espalda, por lo que solo froté ligeramente esas superficies con lana de acero. Después de limpiar el agua de la parte superior, utilicé el compuesto para frotar cera Turtle de una tienda de suministros para automóviles para pulir el acabado. Pulí a mano con un trapo de algodón, luego otra vez más tarde con una almohadilla de pulido de lana en un taladro. El final se veía bien, pero algo crudo. Recuerda, estaba filmando para esa mirada de Willie Nelson.
16. Fijación del puente II
Cuando coloqué el puente sobre la cinta de enmascarar, volví a comprobar la distancia desde la tuerca, pero esta vez consideré la compensación. El sillín se ajusta en un ángulo de compensación y su distancia desde la tuerca debe ser 2 mm más larga que la longitud de la escala (25.4) en la cuerda alta y 6 mm en la cuerda E baja.
Había medido la distancia hasta el borde del puente. Desafortunadamente, el sillín estaba a más de 2 mm del borde en la cuerda alta e. Esto significaba que necesitaba deslizar el puente hacia arriba, dejando al descubierto una franja no demasiado estrecha de madera desnuda sin terminar. Además, la máscara del puente estaba ligeramente torcida y desplazada un poco descentrada. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito!
Esta vez realicé los ajustes de medición desde la tuerca hasta el sillín, luego taladré orificios de 3/16 "para los pasadores finales, para mantenerlo en su lugar mientras lo pegaba. Esculpí la forma de la parte superior del puente con un lijado de taladro tambor en un pequeño bloque de madera, y taladré agujeros de separación para los pasadores. Utilicé esto con un poco de relleno para ayudar a sujetar el puente hacia abajo durante el pegado. Me senté a horcajadas sobre el cuerpo de la guitarra con un trozo de madera más largo y sujeté los bordes a la guitarra cuerpo, presionando el bloque del puente.
Ahora vuelva a retocar el acabado para cubrir la madera desnuda expuesta. Huelgas de desastres. Terminé con carreras y decoloración e incluso una gubia de una rueda pulidora Dremel cerca del área del puente. Cuanto más intentaba arreglarlo, peor se veía. Creo que hay más pegatinas en orden.
17. Pasos finales
Engrasé el tablero del traste con dos capas de aceite Old English Lemon y le di una capa al puente, luego limpié el exceso con una toalla de papel. Adjunté el protector de picking con adhesivo 3M de doble cara. Instalé la cubierta del extremo de la barra de armadura, un poco descentrada, por supuesto. Cuando instalé los sintonizadores, descubrí que mis agujeros estaban ligeramente apagados. Demasiado tarde para arreglar eso. Además, debido a que puse los sintonizadores demasiado cerca de la parte inferior de la cabeza de la clavija, debieron instalarse al revés, lo que significaba que para apretar las picaduras, el sintonizador debía girarse en la dirección opuesta a la tradicional. De acuerdo, puedo vivir con eso.
Resultó que la tensión de la cuerda doblaba el cuello, elevando ligeramente la acción. Probablemente no necesitaba levantar el puente tanto como lo hice, pero definitivamente necesitaba calzar el cuello como lo hice. Decidí dejar la acción un poco alta hasta que todo se resolviera. No es tan malo. Simplemente hace que la cosa sea un poco más difícil de jugar.
Ahora llega el momento de la verdad: tocar la guitarra y esperar que suene bien. Casi no quería hacer esto porque pensé que tal vez sonaría aburrido. Usé Martin cuerdas medianas. Después de sintonizarlo y tocarlo, me sorprendió cómo sonaba. Tenía un sonido rico (algo cálido y brillante, supongo) con mucho sustain. Revisé todas las picaduras hasta el cuerpo, sin zumbidos. Esta guitarra puede ser un poco áspera y fea, pero me parece hermosa.
Yo estoy feliz.
